常言道，北方人爱吃面，南方人爱吃米。

这个道理如果做进一步延伸，自然是北方人善做面，南方人善做米。

像用“面肥”发面，就是北方的白案厨师在面点制作上一个很关键的诀窍。

所谓“面肥”，也叫“老面”。

有的地方叫“面引子”，或者“酵头”。

这是一种由一定的工序及方法做成的面团，经发酵后形成的产物。

科学点的说法，就是发面用的天然酵母，或是有益菌培养基。

还别看这东西外表普通，不过是个蜂窝状的酸面团，平时也只静静的躺在面袋儿里。

可它的内在却非比寻常，充满了无限的生机和化平凡为神奇的力量。

用这玩意制作的面点，会具有纯正的粮食香味。

这一优点，是用酵母粉或自发粉做出来的面食，永远都无法比拟的。

至于说到京城有名的特色面点，老京城人只要一聊起来，基本都会提到“丰泽园饭庄”。

这家由“传奇大掌柜”栾学堂亲手创办的老字号。

虽然从解放前到建国后，一直都是名流、权贵、高官宴饮的热门场所。

但这家高档次的饭庄子。

除了人所共知的招牌菜“葱烧海参”以外，还另有一些更接地气、更惠民的绝活儿。

那就是源于山东，又经过改良的八种面食。

烤馒头、银丝卷、山东杠头、墩饽饽、豆沙包、喜字饼、咸花卷、小窝头。

这些“丰泽园”的经典面点，长久以来，被京城的老百姓冠以“八大件儿”的别号。

这意思很明显，无疑是说它们精致好吃的程度，都能与饽饽铺里的细点“京八件儿”，相媲美了。

最为难得的是，乃至到了特殊年代，“丰泽园”的大厨们都被强令去做“大众饭”了。

这里的面点也没断了传承，至少“烤馒头”和“银丝卷”还一直在做着、在卖着。

所以这么多年过来，“丰泽园”外卖部窗口，几乎天天都是人挤人排着大队，不卖完就不散场的热闹景象。

如果要用大宅门里白七爷的话来形容，那就是“馒头，必须得是丰泽园的啊。”

由此可见，京城人对这儿的面点有多么的认可。

而“张大勺”因为在“丰泽园”里干过，再没有比他更了解后厨底细的人了。

他当然清楚“烤馒头”和“银丝卷”为什么如此美味的秘诀。

抛开独到的制作方法不论，那还得仰仗一块上百年的“面肥”才行啊。

这事儿如果要让外人听起来，或许会感到十分蹊跷。

因为大多数京城人都了解，这家大饭庄创办的时间是1930年啊。

到如今，满打满算，历史也只有五十来年啊。

怎么“面肥”倒是上百年的呢

其实这也没什么奇怪的。这就是一层纸，桶破了就明白了。

在回答这个问题之前，先得搞明白另一件事，那就是“丰泽园”的厨师打哪儿来的啊

嘿，那都是当年栾学堂从老东主“新丰楼”带出来的。

那不用说，这白案用的“面肥”，当然也是源自京城“八大楼”之一的“新丰楼”啦。

而“新丰楼”的创办历史，上可追溯到光绪年间。

所以这么一算，这“面肥”确确实实可就有一百年了。

不用问，用这样的“面肥”发起的面团绝对和普通的不一样。

那不但发得大，而且时间短，还能有效保存面食的营养。

以至于蒸出来的面点，纯粹的麦香味儿都有点近似奶香了。

曾有不少顾客，怀疑过“丰泽园”的面点里加了鲜奶或是奶粉，真正的原因就在这儿呢。

说了这么多，其实就为了证明一件事。

在经过首府南迁、北平沦陷、金圆券风暴、公私合营、大众菜风潮，这种种的历史波折之后。

在无数老号已经被堆埋进这些时间尘埃的今天，这块面肥还能够完好无损的保存下来，甚至百年之内一直都在静静地积累着自身的潜能，这又有多么不易。

对任何一个北方白案厨师而言，那都是能直接给技艺加成的“宝贝”啊。

就像“天兴居”那熬炒肝的紫铜锅一样，带着仙气儿呢。

偏偏这个年代邪门儿就邪门儿在这儿了。

经历过长时间的移风易俗、破旧立新的各种“运动”，历史形成了一道价值观扭曲的狭缝。

像这样的宝物，饭庄子里居然已经没什么人在意了，这儿的人都把它视为很平常的东西。

不在意到什么地步呢

居然什么人都可以随时随意的接触到。

像洪衍武去弄这玩意的时候，就大大出乎他的意料。

因为整个过程简直不费吹灰之力。

他就在饭庄子后面搭上一个来扔垃圾的厨