这真是一个相当生动的字眼啊。在京城人看来，春天竟然也可以用牙齿咬到的。

提到这种习俗，那应当是从唐朝就有的。《唐四时宝镜》记载道，“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘”。

元初契丹人耶律楚材也有一首诗详细地描述了吃春饼的感受。

“昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。”

由此可知，这种食品源远流长。那么随着时间的流逝，吃它的讲究越来越丰富，越来越精致化，也就是顺理成章的事儿了。

说起来京城人卷“春饼”，除必须的酱料、葱丝以外，最要紧的就是看重生熟各菜。

首先有几样东西是必不可少的。

那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉丝和“摊黄菜”。

（注：“摊黄菜”即摊鸡蛋，旧京因有太监，忌讳说“鸡蛋”。常用的指代词有“黄菜”、“果儿”、“鸡子儿”、“木樨”。其实“木樨肉”这道菜说白了就是“鸡蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以细琢磨一下，前人所创造的“木樨肉”的这道菜名真可以说是形神兼备，极其精辟，完全体现了我们语言的艺术性。只是可惜，今人多无知，许多大饭馆居然堂而皇之把“木须肉”三字写在菜单上。这既属白字谬误，也与菜品内容完全没有任何联系。应该算是一种文化倒退了。）

其次还奉行两条主要原则。

一个是如要吃荤，必须用“熏”、“酱”、“烤”的方法制成的熟肉菜。另一个就是选用的时令蔬菜以鲜嫩爽脆的口感为主。

只要遵循这个原则，其余一切皆可评个人喜好任意发挥。

这便使得卷“春饼”拥有了极大的空间和自由度，完全可以满足不同阶层的特殊需要。

像贫寒之家，只要把猪肉丝儿、豆芽菜、韭菜、菠菜、粉丝炒在一起，再摊个鸡蛋放上头便可来一顿最简易的“春饼”。

这有个名目，号称“春饼炒合菜大盖帽儿”。听着就觉得威风凛凛，豪气万丈。

而小康之家呢，通常标准是一个“韭菜炒鸡蛋”，一个“菠菜豆芽炒粉丝”，外加一道切成条儿的“松仁儿小肚儿”和一道切成片儿的“酱肘子”或“酱牛肉”。

这就是一顿算得比较丰盛，合乎基本规格的“春饼”大餐了。

至于今天的洪家，那境界还得高出许多，无疑是堪称豪华版的大宅门儿标准了。

在王蕴琳的操持下，光酱就有三种。黄酱、甜面酱、橘子酱。

她还另把羊角小葱、水萝卜、黄瓜去皮切段儿，以供佐食之用。

炒菜当然也是不老少。

有“摊黄菜”、“炒蒜苗”、“炒茭白”、“炒青白蛇”（韭菜炒豆芽）、“菠菜炒粉丝”、“金针炒木耳”。

还别看多，菜早洗出来了，又都是热油快炒，没有蒸煮炖的环节，其实一点不费事儿。

而熟肉食品那可就更多了。

王蕴琳昨天特意跑了一趟“天福号”，把酱肘子、酱猪头肉、小肚、熏鸡、烧鸭子、咸肉、熏肉全买回来了。

一会儿工夫，就都切成丝儿摆在桌儿上，就跟个熟食铺子似的，一应俱全。

虽说与当年完颜家相比，尚少了宫里的“苏拉酱”和“金华楼”的“八宝烧猪”。与当年的洪家相比，也还缺了“复顺斋”的“酱牛肉”和“月盛斋”的烧羊肉。

但这已经是王蕴琳力所能及，当下所能准备出最全的规模了。

而且别忘了，还有“宝姨”送的“浦五房”的酱肉和叉烧呢。

这不得不说，又是一种极其有趣的巧合。就真跟两家人想到一起去了似的，现成的切出一些来摆上，又给席面儿增色不少。

至于最后烙荷叶饼的时候，“糖心儿”抢着露了一小手儿。她将那饼做得空前绝后，烫面加香油烙成双合，即不艮硬，也不松散。

最绝的是她不但姿势异常优美，两只手轻快地像蝴蝶飞舞。而且那饼几乎就没有糊痕。这实在是不能不让王蕴琳夸奖几句。让徐曼丽和洪衍茹都由衷地佩服。

其实她们还有不知道的呢。这可是“糖心儿”第一次烙烫面儿荷叶饼。

而之所以初次能这么成功，全都仰仗“宝姨”平日在面点上的调教，同时也有“糖心儿”本人身负一身高明窃术的缘故。

正所谓“一通百通”，她可是有一双能沸水里夹肥皂头儿，当着面儿捋人手表的一双巧手，掌握点儿烙饼的火候儿算得了什么。

总之，这一餐的质量真算得上几近完美。

菜好，饼好，琳琅满目，加了张桌子都摆满了。

在口味上，“宝姨”和“糖心儿”没有一点不适应。

她们按照自己的喜好放入时蔬和肉食，尝过都说好，说这可以算是她们最喜欢的京城饮食。又爽口又清香，哪怕是卷肘子、猪头肉也并不觉得腻。

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